Mi-am luat un 300 SE

[bulgaru]

După simptomul descris de tine, debitul instantaneu pentru o acceleraţie eficace este insuficient şi asta poate însemna că valva de retur de pe capul distribuitor, lasă să se întoarcă spre rezervor, o cantitate de benzină mai mare şi astfel cerinţele imediate pentru consumul motorului, nu mai sunt pentru scurt timp asigurate.

Pai da Nelu,dar chiar asa mare coincidenta sa fie, ca deodata problema cu acceleratia a aparut cand am scos releul si am facut strap?Si mai e ceva.In mod normal,cand pui contactul pompa trebuie sa mearga si sa se opreasca.Acum pare sa mearga in continuu !?Ce zici, e posibil sa aiba legatura cu returul de care vorbeai?

[Nelu Patrascu]

Spune-mi pentru ce a fost necesar ştrapul? Ce "nu făcea" releul?

[bulgaru]

Spune-mi pentru ce a fost necesar ştrapul? Ce "nu făcea" releul?

Nu alimenta pompa.

[bulgaru]

As vrea o parere clara,ca sa nu mai dau banii aiurea pe vreo piesa care nu trebuia cumparata.Dupa ce merg un timp pe caldura asta,prin Bucuresti,la stopuri,blocaje ,etc.,ralantiul incepe sa se lase de la 900,la 550-600,atat pe benzina cat si pe gaz.Fara sa ma consult cu nimeni,m-am apucat sa dau 750 ron pe regulatorul de ralanti - TEAPĂ!!!Nici o schimbare(Doc imi zisese ca arunc banii...).Luandu-le pe rand din ce mi zis Doc,cel mai mult dau vina pe o sonda de pe chiulasa - prima dinspre habitaclu cu doi pini - care da, nu stiu ce informatii da la ECU.

[Nelu Patrascu]

As vrea o parere clara,ca sa nu mai dau banii aiurea pe vreo piesa care nu trebuia cumparata.Dupa ce merg un timp pe caldura asta,prin Bucuresti,la stopuri,blocaje ,etc.,ralantiul incepe sa se lase de la 900,la 550-600,atat pe benzina cat si pe gaz.Fara sa ma consult cu nimeni,m-am apucat sa dau 750 ron pe regulatorul de ralanti - TEAPĂ!!!Nici o schimbare(Doc imi zisese ca arunc banii...).Luandu-le pe rand din ce mi zis Doc,cel mai mult dau vina pe o sonda de pe chiulasa - prima dinspre habitaclu cu doi pini - care da, nu stiu ce informatii da la ECU.

Salut Bulgarule!
Poate mai eşti lângă PC... Mie mi se pare că ţi se "gâtuie" aerul. De-aia pierzi ralanti-ul.

[bulgaru]

Intrebarea e :se gatuie direct,prin vreun dispozitiv mecanic, sau prin vreo comanda indirecta electronica?Si cam de unde banuiesti c-ar fi?

[Nelu Patrascu]

La mine pe o ramificaţie care duce aerul din filtru, spre colectorul de admisie şi ocoleşte surubul tarat din care reglez turaţia de ralanti, (montat în paralel cu furtunul cu şurub) există un alt furtun care duce spre un clapet pilotat de o capsulă termostatică. Ea este montată pe blocul motor nu pe chiuloasă, la motorul meu evident. Acest clapet asigură turaţia de mers în gol când motorul este rece menţinându-l uşor accelerat. El nu se închide complet când motorul s-a încălzit ( am suflat în furtun şi trece destul aer prin acea ramificaţie şi când motorul are temperatura de regim) Acea ramificaţie are o porţiune coborâtoare urmată de o curbă cam de forma literei J cu o întoarcere destul de pronunţată. La unul din motoarele pe care le-am avut, se pare puţin mai uzat decât celelalte, în acea zonă se făcea un mic depozit de ulei provenit din gazele de recirculare obturând aproape complet acel traseu de aer şi cam odată la două luni apărea fenomenul care-l descrii tu. Scădea turaţia de mers în gol. Demontam, curăţam şi totul reintra în normal. La tine s-ar putea să fie altfel. Uită-te pe sub galeria de admisie să vezi ce-i acolo.

[bulgaru]

Nu tin minte sa fi vazut vreun furtun pe sub galeria de admisie.Singurul furtun care bypasseaza galeria, e cel care intra in regulatorul de ralanti.Cred ca e important sa-ti spun ca,mi se intampla cateodata,cand pornesc motorul,sa ramana turat,pe la 1500 de ture si persista asa,ba chiar se accelereaza mai sus,odata cu incalzirea.Remediul este sa-l opresc si sa-l repornesc.Oricum,mi-ai dat o idee cu furtunul ala infundat,o sa ma uit si eu la cel care pleaca din regulator in chiulasa.

[Carmine]

Cat ai bagat pana acum in masina, grosso modo, pe langa pretul de achizitie?

[doktor4carz]

La M110, adica 280, capsula aia e shoc automat. La M103, adica 300, shocul e electric, comandat de o sonda de pe chiulasa, si executat de actuatorul de minim, adica ala pe care ai dat jdemiliarde de pomana. Ramine in studiu problema, nu-i chiar asha de simpla.

[Nelu Patrascu]

Salut Fane!
Bănuiam că-i altfel decât la mine. Cred totuşi că aerul este cauza scăderii turaţiei de mers în gol, pentru că se manifestă şi pe benzină şi pe GPL. Şocul acela electric de care vorbeşti, are un element deformabil termic (la mine cu apă fierbinte, la el cu o rezistenţă variabilă alimentată electric prin ECU sau direct în funcţie de cum e gândită schema electrică). Important este faptul că acel traductor sesizeză încălzirea motorului, dar şi supraincălzirea lui. ECU "află" pe această cale efectul supraîncălzirii şi comandă reducerea turaţiei cred că din considerente de protecţie, tot prin reducerea debitului de aer. Ar fi interesant de aflat ce s-ar întâmpla dacă ai sufla aer rece pe acea sondă.

[bulgaru]

Deci pana la urma,tot sonda e suspectul principal...

@Carmine:8-900 euro

[mircea_cst]

Deci pana la urma,tot sonda e suspectul principal...

@Carmine:8-900 euro

Poate fi si sonda dar eu zic ca de la rezistorul de pe debitmetru pleaca variatiile de turatie...traseul cursei pe care o parcurge acul rezistorului e murdar...si in final apar intreruperi in circuit...Ralantiul sta normal cand acul de la potentiometru e exact in punctul care trebuie, nu prea incape toleranta, daca nu e acolo poate creste sau scadea turatia chiar la valori foarte mici incat motorul se opreste, la fel si intrerupatorul de pe clapeta de aer, daca are intreruperi provoaca variatii la ralanti...Problema e delicata si se rezolva destul de greu...trebuie rabdare si probabil ca tu deja nu o mai ai...Mie mi-a facut la fel si nu a fost simplu sa o aduc la normalitate. Cred ca e foarte greu sa o poti rezolva cu explicatii primite de la altii...Sonda e de fapt un termistor care trebuie sa-si modifice rezistenta odata cu cresterea temperaturii , se verifica in functionare cu ohmetrul....dar repet ca si daca e defecta urmarile se vad in cresterea consumului, nu la turatia de ralanti.
Apropos de regulatorul de ralanti...aveam eu unul bun si ti-l dadeam si de proba ti-am mai spus chiar intr-o postare mai veche...
Bafta multa si sa speram ca se rezolva!

[bulgaru]

Ralantiul sta normal cand acul de la potentiometru e exact in punctul care trebuie, nu prea incape toleranta, daca nu e acolo poate creste sau scadea turatia chiar la valori foarte mici incat motorul se opreste, la fel si intrerupatorul de pe clapeta de aer, daca are intreruperi provoaca variatii la ralanti...

Interbare:de ce la pornirea la rece ralantiul e 900 si pe urma,desi temperatura motorului nu e mare,cam 85-87 gr,dupa fo' juma' de ora de mers, ajunge la 600.In ce fel ar putea potentiometrul sa influenteze schimbarea asta?Pana la urma,pozitia lui la ralanti e aceeasi si cand pornesc motorul si peste juma' de ora.Ce vreau sa spun,e ca ralaniul nu "joaca",e constant,dar constant mic,cand il apuca nebunia.

Si mai am o nelamurire:de fiecare data, cand opresc motorul,de cand a venit vara (nu doar in zilele caniculare),dupa fo' 5 minute imi porneste electroventilatorul AC-ului.Asta inseamna,asa cum mi-a spus dom'Doctor ,ca motoru' ajunge la 105 gr C,pt ca la temperatura asta,sonda da drumul la electromotor.Treaba asta incepe sa-mi cocoşeze bateria si nici nu mi se pare normala,mai ales ca viscocuplajul ventilatorului e blocat,adica elicea se misca la turatia motorului tot timpul,deci racirea in mers ar trebui sa fie buna!

PS Despre regulator ... numai de bine...acum am furat-o,am furat-o...

[mircea_cst]

Salutare Bulgarule!

Cum mai e cu masina ? Ai mai iesit acum pe iarna cu ea? Cum mai merge?
Imi pare rau ca nu am mai raspuns ,nu am fost in tara de mult timp, iar acolo unde lucrez nu am deloc acces la net ...trebuie sa ajung in oras la internet cafe unde e 2 euro ora ))
ce pot sa-ti zic in legatura cu ralanti-ul e ca atunci cand pornesti ,motorul e rece si dupa ce ai mers o vreme, ajunge la temperatura de lucru (85-90 de grade) si calculatorul injectiei vede aceasta diferenta....presiunea combustibiluilui in cele doua cazuri difera la acelasi debit de aer...ce incerc eu sa-ti zic e ca pt o pozitie anume a potentiometrului sunt necesare pozitii stricte la clapeta de aer si la discul debitmetrului , daca pozitia potentiometrului e diferita trebuie sa fie corelate si pozitiile la clapeta si discul debitmetrului. Sistemul Ke-jetronic lucreaza cu un feed-back, asistarea injectiei e facuta si in functie de indicatii ale senzorilor de pe motorul in functionare, nu ajunge doar sa pui toate componentele intr-o pozitie pe care o crezi corecta la un moment dat, fiindca e posibil ca pe vreme rece sau in mers calculatorul sa faca ajustari care nu sunt optime la momentul respectiv, motorul ezita , lucru care e din nou sesizat de calculator care mai face o corectie si iti dai seama ca multe astfel de ezitari ale motorului se intretin una pe alta....evident din cauza unor dereglari sau senzori defecti, din pacate ...daca au intervenit foarte multe dereglari la toate componentele sist. de injectie va fi mai greu de adus sistemul in parametri initiali...eventual prin comparatie cu un model similar si reglaje ulterioare....